まず、裁断されたパーツと型紙（パターン）とに差がないかを確認します。これは、裁断後に縮みが生じていないか、縫製時に必要なノッチ（目印となる１ｍｍ程の切り込み）が入っているか、サイズに間違いはないかなどをチェックするためです。

これを怠ると、規格通りに製品が仕上がらず「寸法不良品」の原因となるので、欠かすことのできない工程です。

＜二本針オーバーロックミシン＞

　主に肩や脇、袖付けなどのパーツとパーツをつなぎあわせる際に多く使用されるミシンで、生地端のほつれ防止と直線縫いが同時にでき、生地の伸縮にも対応します。

２　衿ぐり、アームホールのバインダー

＜二本針バインダ―ミシン＞

　共生地、または異素材のバイアステ―プで、生地端をくるみながら折りたたんで縫っていくミシンです。衿まわりや袖口まわりなど伸びが必要な部分に多く使われます。

　テープの仕上がり巾は０.６〜２.５ｃｍの範囲で設定できますが、この部分はデザインの一部でもあるため、狭くするほうがよりカーブに沿って綺麗な仕上がりとなります。

　肩接ぎと同様にオ―バ―ロックミシンを使用します。左脇の指定の位置には品質表示ネーム（洗濯表示、組成表示が記入されているもの）を同時に縫い込みます。

　生地によって違いますが、電線の入りやすいものやカ―ルしやすい生地は、前もって裾の生地端にロックミシンをかけておきます。(二本針オーバーロックミシン）

＜平二本針ミシン＞

　裾や袖口の始末によく使うミシンで、生地端を規定の巾に折り返しながら縫っていきます。

＜カン止めミシン＞

　縫い合わせた両パーツの生地端がほつれないように、また着用時や着脱の際、無理がかかる部分を補強するためのミシンで、縦横に密集した縫い目を作ります。

６　レース付け

＜千鳥ミシン＞

　生地にレースをのせるデザインのものには、千鳥ミシン(ジグザグミシン)を使用します。そのほとんどが伸縮性のある生地を使用するインナーやランジェリーには欠かせないミシンで、その縫い目は上下左右に強度を持ち生地の伸縮に対応します。また、複雑なレースの凹凸に従って縫い進むため、レースの美しさが損なわれることなく仕上がります。

　購入された方があとから取り外しやすいように、ミシン目を粗くして指定の位置に縫い付けます。

縫製が終わると、全ての製品を検査します。ここでは、ＣＡＤセクションより送られてくる「製品規格書」の規格寸法通りに製品が仕上がっているかを、実際に測定して確認します。

また製品にキズや汚れがないか、糸切れはしていないかなど、細部にわたって検査します。ここで発見された不良品は縫製セクションに戻されます。この検査工程が、縫製の品質を決める最後の役割を果たしています。

　この２つの工場では製品の品質向上のため、「マスコット運動」を取り入れています。これは、全社員を幾つかの班に分け、各班で品質向上につながる意見や提案を出し合い、目標を設定するというものです。その目標達成に向かって班全体で行動し、達成されると、また新たに次の目標を掲げて前進します。